Методичка: Проектирование сложных покроев

ВВЕДЕНИЕ

покрой втачной рукав развертка

Проектирование одежды является одним из важнейших этапов формирования качества швейных изделий и эффективности их производства. На этом этапе определяются основные художественные, технические и экономические показатели, поэтому повышение качества проектных работ -- актуальная задача швейной промышленности, в решении которой значительное место отводится методам проектирования одежды.

При проектировании одежды должны быть максимально использованы последние достижения науки, техники и прикладного искусства, выбраны оптимальные конструктивные и композиционные решения, соответствующие созданию изделий, имеющих высокие эстетические и утилитарные свойства, отвечающие потребностям и вкусам различных этносоциальных групп потребителей, и одновременно высокую рентабельность для предприятия-изготовителя.

Целью данного учебного пособия является рассмотрение круга вопросов, связанных с проектированием одежды с различными покроями рукавов.

Учебное пособие разработано в соответствии с рабочей программой курса и составлено на базе лекций, читаемых студентам Южно-Уральского Государственного Университета. Данное пособие предполагает наличие начальных знаний принципа построения плечевой одежды (системы основных конструктивных отрезков) [1].

Выбранная система ЕМКО СЭВ -- является открытой системой конструирования одежды, которая предусматривает возможность изменять, дополнять, приспосабливать конструкторскую документацию на основные виды одежды к изменяющимся условиям швейного производства. Разработанные по данной системе базовые конструкции являются научно-обоснованной базой для промышленного проектирования одежды всех видов и половозрастных групп -- мужчин М, женщин Ж, мальчиков Ма1-Ма4, девочек Д1-Д4, где цифры 1-4 обозначают номера основных возрастных групп детей.

Для данной методики конструирования одежды ЕМКО СЭВ характерны:

· единая система размерных признаков;

· единая система и классификация прибавок;

· единая структура расчетных формул и последовательность построения конструкций одежды;

· единый принцип градации;

· единые основы конструкций одежды и базовые конструкции основных видов одежды;

· единые правила технического черчения конструкций одежды;

· единая терминология, символика и цифровые обозначения конструктивных точек;

· единая конструкторская документация, регламентирующая содержание, объем и оформление.

Методика ЕМКО СЭВ создала основу для широкого применения ЭВМ на всех этапах проектирования одежды.

В учебном пособии предусмотрена возможность самостоятельного освоения студентами изложенных методов, для чего многие из них проиллюстрированы графическим способом. Специальная литература по проектированию одежды с различным покроем рукавов необходима для начинающих изучать эту область деятельности, студентам, для выполнения домашнего задания и практических работ.

При разработке рекомендаций учитывались нормативы по техническому черчению, международные стандарты и рекомендации в рамках СЭВ и ИСО. Разработанные правила по техническому черчению конструкций одежды содержат основные правила выполнения технических чертежей, разверток деталей одежды на основных этапах проектирования одежды (ГОСТ 2.109-73) [2].

Единые правила по оформлению технических чертежей конструкций одежды создают предпосылки для общения и передачи информации по проектированию новых форм и модных линий в одежде. Правила нанесения линий на чертеж приняты в соответствии с ГОСТом 2.303-68 [3].

Базовую конструкцию проектируют с целью многократности использования, поэтому при ее расчете и построении предусматривается типовая форма и рациональные размеры деталей, характерные для современной одежды классического стиля.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ЕМКО СЭВ

1.1 Построение развертки конструкции (спинка, перед, рукав)

Термин конструкция (от лат. constructio -- составление, построение) применительно к одежде означает ее устройство, основными характеристиками которого являются силуэт, покрой, взаиморасположение деталей, их конструктивное построение, вид соединительных швов и материалов [4].

О большинстве перечисленных показателей дают представление чертежи конструкций. Расчет и построение конструкции одежды начинают с определения основных размеров изделия по длине и ширине, т.е. с построения базисной сетки чертежа. Следовательно, на основе размерной характеристики с достаточно большой точностью строят развертку [5] плечевой поверхности фигуры человека.

Развертка поверхности -- это геометрическая фигура, полученная на плоскости. При развертывании поверхностей прямые линии остаются прямыми, кривые сохраняют свою длину и угол, образованный какими-либо линиями на поверхности, остается равным углу между соответствующими линиями на развертке. Площадь какой-либо области поверхности сохраняет свою величину на плоскости [6].

Построение первичных чертежей конструкции деталей одежды начинают всегда с разработки конструкции спинки и переда. Чертежи конструкции рукава и воротника строят позднее, увязывая их размеры и форму с размерами соответствующих участков спинки и переда. Чертеж разверток обычно выполняют на одном листе с общей горизонтальной линией груди, глубины проймы или талии. Вследствие симметрии деталей одежды на чертеже помещают одну половину переда и половину спинки.

На рисунке 1.1 показана схема построения развертки плечевой поверхности изделия, в частности, схема построения основы конструкции (ОК) переда и спинки. На рисунке 1.2 -- схема построения основы конструкции (ОК) рукава. Обозначения размерных признаков (ГОСТ 17521-72, ГОСТ 17522-72, ГОСТ 17916-86, ГОСТ 17917-86), конструктивных точек и отрезков даны по ЕМКО СЭВ [1]. Номер системы является единым для всех видов одежды и всех половозрастных групп потребителей (мужчины, женщины, мальчики и девочки). Любой признак обозначается одной и той же прописной буквой латинского алфавита Т с переменным подстрочным индексом i, соответствующим номеру данного признака в программе антропологических измерений -- Т _i. Некоторые размерные признаки, имеющиеся в государственных стандартах, в отраслевые стандарты не включены, например, Т₂, Т₆, Т₈ [11,12].

Все размерные признаки, в том числе и поперечные (обхваты, ширины), внесены в стандарты и используются в ЕМКО СЭВ при конструировании одежды в полную величину.

Рис. 1.1. Схема построения основы конструкции спинки и переда

Рис. 1.2. Схема построения основы конструкции рукава

Конструктивные отрезки включают в себя размерные признаки и различные прибавки. Формула для расчета конструктивных отрезков чаще всего имеет вид:

АВ = k _iT _i + a _i + П,(1.1)

где АВ -- конструктивный отрезок, обозначенный номерами конструктивных точек; k_i -- коэффициент, определяющий долю размерного признака в данном отрезке; T_i -- обозначение размерного признака с порядковым номером размерного признака; а_i -- свободный член формулы соответствующего отрезка; П -- общая сумма конструктивных прибавок.

В практике конструирования одежды различных видов и силуэтов пользуются рекомендациями моделирующих организаций, в которых приводятся значения конструктивных прибавок без разделения их на ПС (прибавка на свободу) и ПП (прибавка на пакет).

Ширину рукава характеризует величина прибавки к обхвату плеча (П_оп), которая зависит от формы и объема рукава, вида изделия, толщины основного материала и материалов нижележащих слоев.

В таблице 1.1 приведены рекомендуемые конструктивные прибавки для основных силуэтов классических видов мужской, женской и детской одежды (дифференцированно с учетом объема изделия).

С использованием рекомендуемых прибавок проектируют базовые конструкции (БК). Переход от базовых конструкций (БК) к модельным конструкциям (МК) осуществляют, используя приемы конструктивного моделирования.

При проектировании одежды из эластичных материалов возможно уменьшение в допустимых пределах величины конструктивных прибавок.

Таблица 1.1Конструктивные прибавки для плечевой одежды различных видов и силуэтов

1.2 Баланс плечевого изделия

Построение чертежа развертки переда выполняют обычно на том же чертеже, что и построение чертежа развертки спинки, увязывая их основные размеры. Точки вершины горловины переда 16 и спинки 121 в готовом изделии должны совпадать с антропометрической точкой основания шеи (ОШ) на поверхности фигуры человека (рисунок 1.3).

Рис. 1.3. Схема определения переднезаднего баланса одежды для плечевой одежды

Отрезок, определяющий уровень вершины горловины переда относительно горизонтальной линии основания горловины спинки, принято называть переднезадним балансом. Баланс может быть положительным и отрицательным, то есть вершина горловины переда может располагаться выше или ниже горизонтальной линии основания горловины спинки [6]. Величина баланса находится в тесной зависимости от осанки фигуры: увеличивается для фигур с выпрямленной осанкой и уменьшается для фигур с сутуловатой осанкой.

Определение величины переднезаднего баланса необходимо для уравновешивания передней и задней частей изделия и представляет собой весьма сложную задачу. Существуют различные способы его определения.

Наиболее логично определять величину баланса (формула 1.2) разностью двух размерных признаков: Т₆₁ и Т₄₃, определяемых от одной и той же антропометрической точки -- от точки основания шеи (ОШ), т.е.:

б_п.з. = Т₆₁ - Т₄₃,(1.2)

где Т₆₁ -- передняя часть дуги через точку основания шеи сбоку; Т₄₃ -- расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи сбоку.

Более наглядным является определение переднезаднего баланса (формула 1.3) как разности размерных признаков Т₆₁ и Т₄₀ (см. рисунок 1.3):

б_п.з. = Т₆₁ - Т₄₀ = Т₃₆ - Т₇₆ - Т₄₀,(1.3)

где Т₄₀ -- длина спины до талии с учетом выступа лопаток; Т₃₆ -- длина талии спереди; Т₇₆ -- расстояние от точки основания шеи сзади до точки основания шеи сбоку.

Величина баланса в большей степени зависит от размера фигуры, затем от полнотной группы и практически не зависит от роста, что является одним из недостатков этих формул, так как с изменением роста меняется средняя величина основного признака, определяющего осанку, -- положения корпуса Т₇₄. Исследования показывают, что на величину переднезаднего баланса влияет также положение бокового шва и другие факторы.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕЙ ФОРМЫ И КОНСТРУКЦИИ ВТАЧНОГО РУКАВА