Выставку в ГМИИ делал французский куратор Жан-Луи Фроман, известный историк моды и создатель экспозиции Музея современного искусства в Бордо, а также интернациональная команда из Дома моды и музея Шанель в Париже. Для того чтобы выразить уникальный творческий потенциал художницы, связанный с ее непростой судьбой, мало представить факты ее творческой биографии, недостаточно перечисления и сухого предъявления ее работ - необходим миф, легенда. Именно поэтому создатели выставочного проекта отказались от историко-биографического повествования и традиционного показа авторских коллекций, а построили экспозицию на остро-концептуальной драматургической основе, на визуальном отображении и интерпретации ее главных творческих новаций.
Экспозиционный проект включал ряд новелл. По мнению Жана-Луи Фромана, их насчитывают пять: «Черный», «Красный», «Золото», «Джерси», «Твиды», которые соответствовали разделам выставки в ГМИИ и послужили основой создания экспозиционных образов. Четыре из них располагались в Белом зале - «Черный», «Красный», «Пески», «Венеция», а «Твиды» - в зале напротив. Для каждого из них была выстроена отдельная локальная зона. По словам координатора проекта Ирины Серебряковой, основной идеей выставки была не сама Шанель или история ее Дома моды, «а ее миры, вне времени - в пространстве свободной игры ассоциаций».
Экспозиция была четко и логично структурирована. Она представляла собой некий сложный мифологического лабиринт, который встраивался в пространство Белого зала Музея изобразительных искусств, изменяя его до неузнаваемости и создавая совершенно новое пространство, пространство «мира Шанель». Это достигалось с помощью крупных архитектурных стендов, систем подиумов и переходов, вычленения из зала небольших объемов павильонов, в которых располагались предметы коллекции. Музыкальное сопровождение, цвет, а также запах духов соответствовал каждому экспозиционному разделу. Произведения искусства корреспондировали с той или иной коллекцией, навевали ассоциации, были созвучны произведениям модельера.
Попасть в каждый раздел можно было, пройдя через зону «Абстракции» - специальной небольшой кабины-подиума с особым музыкальным сопровождением, стены в которой были затянуты фактурными историческими тканями цвета раздела и пропитаны духами “Chanel”. В кабинах зрителя окутывал шквал визуальных, обонятельных, звуковых ощущений, создававших эффект «путешествия в мир чувств Шанель». Из «Абстракции» зритель попадал в зону с подлинными раритетными костюмами и платьями, дополненную крупными стендами с коллажами фотографий из модных журналов, в основном “Vogue”, среди которых были исторические фотографии Шанель в разные годы. Эти небольшие черно-белые фотографии не терялись в этом красочном ряду, а притягивали внимание, помещенные в контекст того времени и профессиональной среды. Стенды производили впечатление огромных иконостасов, но иконостасов иной религии - моды. Затем следовала зона искусства, выбор произведений которой призван был усилить эмоциональное восприятие, создавая систему отсылок и реплик, рождая зримые и незримые ассоциации творчества художницы с высоким искусством. В разделе «Черный», помимо легендарного маленького черного платья, можно было увидеть произведения Андреса Серрано, Александра Родченко и фотографии Ман Рэя. В «Венеции», рядом с византийской иконой и Евангелием в окладе, украшенном драгоценными камнями, чеканкой и эмалями, экспонировались вечерние платья, расшитые золотом и цветными стразами, поражающие пышностью декоративной отделки. Сопровождало их подлинное золотое шитье, выполненное мастерицами ателье Китмир, открытого в эмиграции Великой княгиней Марией Павловной. Раздел «Пески» был погружен в любимый Шанель бежевый оттенок, ассоциирующийся с пляжами Биаррица. Именно здесь она открыла свой первый модный магазин, изобретала спортивный стиль и познакомилась с Пабло Пикассо, а через него - со всеми остальными художниками и артистами, повлиявшими на ее жизнь и творческое становление. Раздел посвящен костюмам Шанель из трикотажа бежевого цвета, курортному отдыху и роману с Великим князем Дмитрием Павловичем, начавшемуся там же в 1920 г. Этой истории мир обязан появлением духов «Шанель № 5», которые сделал для нее бывший парфюмер дома Романовых Эрнест Во.
Подлинным документальным комментарием к мифологическому лабиринту был большой раздел, расположенный в колоннаде музея с фотографиями и книгами, подписанными всеми ее великими друзьями - от Жана Кокто до Лукино Висконти. В противовес сложному лабиринту этот раздел поражал простотой и лаконизмом. В нем не было ничего лишнего, лишь большие горизонтальные витрины, в которых находились личные вещи Шанель: золотой венецианский лев, ее талисман и знак зодиака, отпечаток руки, зарисовки и, наконец, раритет выставки - легендарный парфюм «Шанель № 5», выставленный отдельно в оригинальной упаковке 1920 г.
Пятый раздел выставки - «Твиды» - находился в отдельном зале. Этот деревенский материал стал синонимом простоты и удобства английского костюма, приспособленного Шанель для женщин. «Атмосфера Англии и ее пространство, запечатленные Констеблем и Гейнсборо, отражают зрительные впечатления, которые привели ее к изобретению женского варианта твида», - объясняла появление в экспозиции этих картин бывшая заместитель директора музея Зинаида Вонами. В экспозиции по замыслу ее создателей не было ни одной случайной вещи.
Концептуальным было и экспонирование самих моделей одежды. Они располагались не традиционно на манекенах, а висели рядами на вешалках, близко прилегая друг к другу, что откровенно мешало полноценно рассмотреть каждую из моделей, но создавало удивительную для выставки атмосферу салона моды, необычного экспозиционного представления. Помимо этого была небольшая экспозиция ювелирного искусства, расположенная в апсиде Велого зала. Самые разнообразные броши, колье, серьги были оригинально подвешены на разных уровнях в темном пространстве на шарах синего цвета, с точечной подсветкой. Дополнительно в экспозицию был введен видеоряд. На белые муляжи стопок журналов проецировались динамические изображения моделей во время дефиле.
Концептуально решенное пространства Велого зала было неузнаваемо. Оно превратилось в лабиринт с разными уровнями полов и небольшими переходами. Разные цвета, темы коллекций и соответствующие им колорит обивки стен, да еще и запахи, интенсивный и направленный свет, динамичное видео формировали острое и оригинальное восприятие экспозиционной картины. Напротив, экспозиция по галерее была контрастной по отношению к Белому залу и выглядела сугубо классической и традиционной.
Вся выставка была пронизана творчеством этой маленькой одаренной женщины, искусство которой проявилось не только в безмерном количестве сделанных ею предметов одежды, ювелирных украшений и всемирно известных духов, сколько в создании стиля, нового образа современной женщины со всеми ее помыслами и устремлениями.
Однако, как и в творчестве самой Коко Шанель, выставка была пронизана утонченным вкусом, тонкими колористическими и световыми нюансами, неожиданной аранжировкой предметов и коллекций. Отличалась показом грандиозного объема фотографий и уникальных документов в контексте ряда произведений изобразительного искусства. Они корреспондировали друг с другом, являлись точками отсчета, сфокусированными сгустками образов, созвучных произведениям Шанель. При этом бесспорно, эти сопоставления принадлежали не талантливому модельеру, а создателям экспозиции, тем авторам, кто выстраивал эти сопоставления, создавая контексты и визуализируя содержательные и формальные связи моделей Шанель с высоким миром искусства, которые они сумели уловить и выразить.
Дизайн выставки продемонстрировал творчество Габриэль Шанель в полноте ее реализации, сделав это в таком же авангардном духе, как и она сама, выразительно представив зрителям ее творчество и судьбу в оригинальной экспозиционной сценографии. Тем самым подтверждая, что Дом “Chanel”, продолжая традиции Габриэль Шанель, действует на острие времени.