Курсовая работа (т): Разработка бизнес-плана по выращиванию гвоздики ремонтантной

При культуре специально ремонтантных гвоздик последние в наиболее обильно цветущих сортах часто рекомендуют сажать в низкие опущенные в землю оранжереи со съемными на лето рамами. В таких помещениях не тревожимые пересадкой растения при условии хорошего проветривания беспрерывно и обильно цветут при температуре 7-10°C. Разумеется, в этом случае гвоздики сажают не в горшки, а в так называемые оранжерейные грунты.

1.1.5 Агротехника выращивания

Посадка. Как только черенки укоренятся, их можно высаживать на постоянное место. Это практикуется в большинстве хозяйств европейских стран. Но в целях экономии места в зимнее и ранневесеннее время в тепличных хозяйствах укорененные черенки гвоздики высаживают в маленькие гончарные горшки (диаметром 7 см) или в стандартные ящики, по 20 штук в каждый.

Для набивки горшков и ящиков применяют садовую землю, смешанную с торфом. На каждый кубический метр смеси добавляют 1,5 кг азота, фосфора и калия в расчете на действующее начало, 30 г сульфата магния, 3 кг мела, 2 кг кровяной муки и роговой стружки .Подготовленные ящики или горшочки поливают водой и затем в них высаживают укорененные черенки гвоздики. Растения сажают не глубже, чем они росли в субстрате для укоренения.

Заглубление ведет к заболеванию корневой шейки, чаще всего фузариозом. В ящиках или горшках гвоздику выращивают в течение месяца .

В Голландии укорененные черенки высаживают в сетчатые пластмассовые горшочки, которые устанавливают в ящики и засыпают землей. В этих горшочках гвоздику выращивают в течение 3-3,5 месяца, а затем, не снимая горшочка, высаживают на постоянное место.

В последнее время посадку укорененных весенних черенков практикуют в июне. Для этого предшествующие цветущие плантации гвоздики зачастую приходится убирать весной во время высокого спроса на цветы. В этом случае укорененные черенки можно высадить в торфо-перегнойные горшочки, выращивать их в защищенном месте в открытом грунте в течение 1,5- 2 месяцев и высаживать на постоянное место в конце июля. В тех случаях, когда укорененные черенки не сразу высаживают на постоянное место, следует учитывать, что лишняя пересадка ведет к дополнительным расходам, а взрослые растения хуже приживаются после пересадки. Маленькие растения, высаженные в ящики или горшки, требуют особенно тщательного соблюдения правил агротехники (особенно поливов и температурного режима), иначе они дадут меньше боковых . побегов, и урожай цветов будет небольшим.

Землю, горшки и ящики, используемые для временной посадки черенков, дезинфицируют (или стерилизуют паром), иначе они могут стать источником инфекции.

Время и количество Поступления срезки зависит в большой степени от сортовых особенностей и условий выращивания, но при равных условиях срезку можно регулировать сроками посадки. Поэтому важным моментом является правильное определение даты посадки .

Январские посадки надо стремиться сделать как можно раньше, чтобы больший выход цветов падал на начало лета. Чем раньше срезаны первые цветки, тем на больший объем срезки можно рассчитывать в зимние и весенние месяцы следующего года. Иногда январские посадки не прищипывают, тем самым приближая цветение на две недели; общий выход цветков при этом не снижается.

Осенние посадки практикуются редко, потому что период до срезки в этом случае гораздо продолжительнее и расходы на отопление выше, чем при посадке в другое время. Однако посадки в начале сентября дают много цветков в апреле-мае; тогда как от посадок в более ранние сроки их обычно бывает немного, а потребность в цветах высокая. В конце мая цветение сокращается, возрастает оно лишь в августе и сентябре. Зимой цветов поступает тоже немного, а весной и рано летом следующего года продукции сентябрьской посадки бывает больше, чем других ее сроков.

Несколько лет назад гвоздику высаживали по 25 штук на 1 м 2, применяли две и более прищипок: начиналось сильное ветвление и мощное развитие листьев, но задерживалось цветение. В настоящее время на 1м2 гряды при двухлетней культуре высаживают 42 растения .

Способы посадки могут быть различными. Можно высаживать рядками поперек гряды, соблюдая расстояние между рядками 15 см, между растениями в ряду- 11 -12 см, или с, военными рядками поперек гряды с расстоянием 10-12 см между рядками, 20 см - между сдвоенными рядками и 12 см - между растениями в рядке. Такая посадка создает удобство для обработки междурядий и благоприятные условия для растений: улучшает циркуляцию воздуха, что снижает заболеваемость грибными болезнями.

В Болгарии гвоздики иногда высаживают на один год, применяя при этом плотную посадку, по 54-60 штук на 1 м 2.

Сажать следует так, чтобы верхние корни были на 1 см ниже поверхности земли. Землю вокруг растений разравнивают и слегка прижимают пальцами. После посадки черенки слегка поливают из шланга, корни должны быть в сырой земле. Через два-три дня после посадки растения рекомендуется опрыснуть каптаном, чтобы избежать фузариоза, при этом верхний слой земли должен быть промочен на 2-3 см. Опрыскивание повторяют через две недели.

В течение 7-10 дней после посадки растения поливают два раза в день в ясную погоду и один раз - в пасмурную. Это снижает транспирацию и улучшает развитие корней. После того как растения перестанут привядать, в солнечную погоду их дополнительно поливают в течение трех последующих недель. В течение 7-10 дней после посадки необходимо поддерживать температуру 18° днем, допуская повышение ее в солнечные дни до 25° и 16° ночью. После прекращения привязания температуру снижают до 13°, вентиляцию усиливают. В солнечные дни возможно повышение температуры до 21°.

Посадки удобно планировать таким образом, чтобы они ежегодно на 50% обновлялись. Иногда посадки ликвидируют раньше срока; чаще из-за болезней, в некоторых случаях посадки обновляют раньше потому, что молодые растения лучше цветут. Однако цветоводам следует учитывать, что преждевременная ликвидация посадок отрицательно влияет на себестоимость продукции.

Прищипка. Гвоздику прищипывают над пятым-шестым узлом, когда у нее образовалось шесть-семь пар листьев. Обычно растения готовы для прищипки через три недели после посадки весной и летом и через четыре недели - зимой. Прищипка заключается в выламывании верхушки растения. После прищипки при благоприятных условиях в среднем развивается четы- ре-пять боковых побегов. Зацветают они через три месяца в весеннее и летнее время и через шесть месяцев после прищипки - в осенне-зимнее время. Черенки, высаженные в апреле, после прищипки цветут в июле- августе, высаженные в июне цветут в октябре - декабре, высаженные в январе цветут в июне - августе.

При зимних и весенних сроках посадки и одной прищипке пик цветения приходится на июль и август, когда потребность в срезанных цветах удовлетворяется в основном из открытого грунта. Чтобы задержать цветение до осени, проводят дополнительную прищипку двух - трех побегов первого порядка. Их прищипывают в фазу семи - восьми пар листьев, оставляя пять - семь пар листьев. После прищипки развиваются еще три побега второго порядка. Неприщипнутые побеги первого порядка цветут в обычные сроки. Эта дополнительная прищипка, или, как ее называют английские цветоводы, полторы прищипки, не снижает общего выхода цветов. Полторы прищипки применяют иногда зимой, когда после одной прищипки образуется мало побегов.

В некоторых случаях гвоздику выращивают без прищипок, оставляя цвести терминальную почку. Естественно развивающиеся боковые побеги цветут несколько позже, чем с одной прищипкой. Декабрьские и январские посадки без прищипки дают первые цветки в марте-апреле, июльские - в сентябре. Апрельские и майские посадки без прищипки дают одиночные цветки летом, цветение боковых побегов при этом задержится до осени, когда потребность в срезке возрастает.

В Болгарии при двухлетней культуре гвоздики растения прищипывают два раза. Побеги первого порядка прищипывают над третьим - четвертым узлом, достигая этим более сильного ветвления.

Подвязка. После прищипки устанавливают опоры для подвязки растений. Это деревянные или металлические рамы высотой 1,8 шириной, равной ширине гряды, с 10-12 поперечными планками, расположенными по высоте через 15-20 см одна от другой. Рамы устанавливают вдоль гряды на расстоянии 4-5 м одна от другой. Вдоль гряды между рядками растений и с краев гряды натягивают проволоку. Проволоку протягивают между конечными опорами (она поддерживается еще и промежуточными опорами), в конце гряды ее накручивают на поперечную планку. Затем между рядками поперек гряды двое рабочих натягивают шпагат.

Предварительно шпагат режут на куски длиной, немного превышающей ширину гряды. Один рабочий закручивает шпагат вокруг центральной проволоки. Затем оба рабочих протягивают концы шпагата каждый к своему крайнему рядку проволоки, закручивая его за промежуточные рядки и завязывая за крайний рядок. Этот старый надежный метод, применяемый повсеместно, обеспечивает удобную опору растениям. Существует несколько разновидностей такого способа подвязки: простая подвязке, двойная подвязка и диагональная подвязка.

Подвязку проводят в то время, когда побеги вырастают па 15 см выше уровня подвязки, чтобы сетка не мешала срезке цветов и удалению пасынков и бутонов.

Для сокращения затрат труда в последнее время стали применять различные сетки из хлопчатобумажных ниток, проволоки, капрона. Их следует натягивать заранее, пока растения еще не доросли до уровня сетки, иначе их легко повредить. На цветущих плантациях заранее натянутая сетка мешает срезать цветы. Поэтому сетки применяют на молодых посадках, на цветущих пользуются старым способом.

Температурный режим. В теплицах, где выращивают гвоздику, заданный температурный режим поддерживают автоматически с помощью термостатов. Наиболее благоприятной в течение всего года считается температура ночью 12°, днем 16°. Минимальная температура с ноября по февраль 11 с марта по октябрь 13°. С ноября по февраль при солнечном освещении включается система проветривания. Максимальная допустимая температура для зимнего периода 21°. В летний период труднее ограничивать дневные температуры. В дни с наружной температурой выше 24° в теплице должна действовать принудительная вентиляция. Форточки открывают рано утром, и часто имеет смысл оставлять их открытыми и на ночь.

Установлено, что ночная низкая (4°) температура сильнее действует на цветение гвоздик, чем дневная. Она стимулирует закладку цветочных бутонов, однако распускание бутонов идет медленно- При повышении ночной температуры выше 16° закладка цветочных бутонов и распускание цветов ускоряются, но качество цветов - махровость и величина - снижается. Цветонос, особенно при плохом освещении, становится слабым.

Нельзя допускать резкие колебания температуры: например, с 30° днем до 10° ночью; это вызывает сильное растрескивание чашечек у цветков.

Гвоздики целесообразно выращивать в теплицах, стеклянную поверхность которых на 30% можно раскрывать для снижения температуры в летнее время.

Поливы. Для тепличной ремонтантной гвоздики поливы должны быть обязательно дозированными. При меняют два режима: частые поливы небольшими порциями (сырой режим) и редкие - большими порциями (сухой режим). В обоих случаях землю промачивают до полной полевой влагоемкости. Выбор режимов зависит от условий выращивания. Сырой режим имеет смысл применять при выращивании гвоздики в изолированных грядах, где сравнительно небольшой слой земли может быстро пересыхать. В грунтовых грядах лучше применять сухой режим.

Частота поливов зависит от времени года: летом поливают каждые 2-3 дня, зимой - каждые 7-14 дней.

1.1.6 Защита от вредителей и болезней

Большие потери при культуре гвоздик причиняет особый гвоздичный грибок. Определенных специальных средств борьбы с этим грибком, к сожалению, не имеется, и борьба с ним сводится к тщательному уходу при культуре.

Рисунок 4. Грибные заболевания(микозы)

Во-первых, при выборе черенков для размножения последние берут только с абсолютно здоровых растений, заболевшие же и пораженные грибком экземпляры при обнаружении поражений немедленно удаляют и сжигают.

Во-вторых, при выборе места для посадки растений в открытом грунте не следует сажать гвоздик на одном месте больше одного сезона, возвращаясь в крайнем случае на то же самое место не раньше 3-4 лет. В-третьих, в сухое лето нужно следить за равномерной влажностью земли и за тем, чтобы в оранжерее не было сухого и спертого воздуха.

В культуре под стеклом наиболее интересны американские гвоздики. Американские ремонтантные гвоздики отличаются от прежних ремонтантных (французских) тем, что при правильной культуре цветут беспрерывно в течение целого года. Правильная же культура американских гвоздик заключается главным образом в двух условиях:

в умеренной теплоте зимнего помещения,

в возможном обилии света и свежего воздуха в течение зимнего сезона.

Американские гвоздики иногда размножаются семенами, но этот способ размножения их применяется редко. В практике американские гвоздики размножаются обычно черенкованием, производимым с ноября по март. Главное внимание при этом должно быть обращено на то, чтобы черенки снимались с безусловно здоровых и сильных растений. Раннее черенкование дает уже к концу августа достаточно сильные обильно цветущие растения. Разведочная грядка для черенков должна иметь снизу умеренный нагрев, чтобы почвенная теплота держалась около 10-12°C при температуре воздуха около черенков 8-12°C. Более высокая температура затрудняла бы укоренение черенков. За границей рекомендуют разводочную грядку устраивать на подкладке из мелкого коксового шлака, сверх которого кладется песок. Подкладка эта устраивается для водостока. В слой песку сажают черенки. Этот верхний слой песку перед высадкой черенков должен быть несколько уплотнен трамбованием.

В предотвращение появления болезней необходимо соблюдать возможную чистоту как при устройстве разводочной грядки, так и вообще в оранжерее. Из одного цветочного стебля можно получить 3-4 черенка, но лучшие черенки получаются из средней части стебля.

Если в течение периода укоренения черенков температура около них не будет подниматься днем выше 12°C, а ночью не будет выше 10°C, можно быть уверенным, что заболевания на черенках не будет. Если после первой партии черенков на то же место сажают вторую партию, песок в разводочном ящике необходимо сменить. Когда черенки укореняются, их из песка вынимают, осторожно обмывают корешки в воде, слегка подсушивают и затем сажают в маленькие горшочки, наблюдая за тем, чтобы черенок был посажен не глубже того места, где он сидел прежде в песке, что соблюдается и при дальнейших пересадках.

Смесь, в которую сажают черенки, должна быть следующего состава: 2 части просеянной дерновой земли, 1 часть листовой, несколько перегнившего коровяка, золы и песку. После того как черенки будут рассажены по горшочкам, их ставят в оранжерею с 8-10°C и, чтобы не было завядания, на несколько дней покрывают бумагой. Поливку растений производят весьма осторожно и, сообразно погоде, обильно проветривают их. При солнечной погоде производят опрыскивание, причем смачиваются дорожки, чтобы не было трипса и красного паучка. Когда корни хорошо заплетут черенковые горшочки, растения переваливают в большую посуду, в землю, состоящую из 3 частей дерновой и 1 части листовой или парниковой, с прибавкой перегнившего коровяка и песка. Если специально для гвоздики имеются культивационные помещения, то растения помещают в них, чтобы потом, с наступлением тепла, их высадить в открытый грунт, на грядку. Посаженные растения укорачивают на две трети длины побегов.

При культуре американских гвоздик в широком масштабе для них необходимы специальные оранжереи с устройством гряд (на полу) или грунтов (на стеллажах). Последние за границей делают не из скоро гниющих деревянных досок, а из бетона. Грунты на стеллажах предпочитают для зимнего цветения, а грунты или грядки на полу-для получения цветов осенью и ранней весной. Для грунта используют по возможности свежую землю, в которую гвоздик еще не сажали. Стенки приподнятых грунтов ежегодно смазываются изнутри известкой, чтобы предупредить появление болезней. Землю рекомендуют брать состоящую из глинисто-дерновой, компоста, известки и перегнившего коровяка, причем эту смесь необходимо несколько раз перелопачивать и перед употреблением дать достаточно вылежаться. Рекомендуется удобрение из костяной муки и роговых опилок.