Реферат: Технология выращивания цветочных культур. Гвоздика ремонтантная крупноцветковая

Сбор черенков с маточников проводят в течении шести-семи месяцев. С одного растения получают 16-25 черенков. Черенки снимают со зрелых побегов, имеющих четыре-шесть междоузлий.

В качестве черенков используют лишь побеги первого-четвертого порядков ветвления, так как только на них есть достаточный запас почек ( Котова 1981). При этом черенки, взятые с побегов первого и второго порядков, в дальнейшем желательно использовать для выращивания маточников, так как они сильно ветвятся и дают больше всего черенков. Черенки, полученные третьего и четвертого порядков, желательно использовать для получения цветущих растений. Такие черенки тоже хорошо образуют побеги и в дальнейшем раньше зацветают.

Черенки, взятые с побегов четвертого порядка, пригодны для получения цветущих растений лишь в том случае, если они сформировались при коротком дне. Побеги последующих порядков для размножения растений не пригодны, поэтому с их появлением маточные растения переводят на цветение или уничтожают. Эти особенности побегов разного порядка вызывают необходимость сортирования черенков по порядку ветвления побегов, раздельного их укоренения и снабжения этикетками партий укорененных черенков с указанием порядка ветвления.

Черенки лучше всего снимать утром, накануне политых растений, когда побеги хорошо оводнены. Черенки выламывают из узла с ножкой длинной примерно 0,5-1 см.

Стандартный черенок должен иметь две-три пары развитых листьев и массу не менее 3-4 г зимой и 7-9 г летом. На побеге оставляют два-три узла для образования побегов последующего порядка. Чтобы маточники были высокопродуктивными, не следует снимать черенки со всех побегов одновременно. Важно проводить, регулярны сбор черенков - в летний период ежедневно, а в зимний - через две недели.

Снятые черенки обрабатывают регуляторами роста - растворами или пудрой. пудра содержит альфа-НУК или гетероауксин, Витамины В1 и РР и др. На 400 г талька используют 60 мг альфа-НУК и 20 мг витамина В1, 150-200 г пудры расходуют на 1000 черенков. При слабом тургоре черенки на 4 ч погружают в раствор регуляторов роста - вертикально, не выше уровня нижнего узла листьев; 1 л раствора содержит 50 мг гетероауксина или 20 мг альфа-НУК, по 10 мг витаминов В1 и РР. После обработке регуляторами роста черенки высаживают для укоренения: по 400-600 на каждый квадратный метр стеллажа.

Для меристемных черенков лучше использовать чистый песок. Предварительно стеллаж промывают водой и дезинфицируют 0,5%-м раствором инсектицидов и фунгицидов.

Субстрат посыпают на стеллажи слоем 5-6 см, увлажняют водой, перемешивают, слегка уплотняют, маркируют по схеме 4*4 или 4*5 см. Черенки сажают в перлит на глубину 1,5-2 см и слегка обжимают. Сразу после посадки их поливают водой из мелкого сита. Продолжительность укоренения черенков 21-30 дней.

Субстрат на стеллажах обогревается горячей водой, которая находится в металлических трубах, положенных в слое субстрата. Горячая вода подается от котельной или от автономного электрокотла. Для регулирования температуры применяют терморегуляторы, которые с помощью промежуточного реле управляют электромагнитными вентилями. Датчик работает при напряжении 24 Вт постоянного тока. Можно применять электрообогрев. При водяном обогреве субстрата необходимо использовать рециркуляционную систему. Оптимальный режим создается при температуре воздуха на 3…5 градусов Цельсия ниже температуры субстрата. Для поддержания оптимальной влажности воздуха во время укоренения над стеллажом устраивают легко поднимающиеся пленочные покрытия, что упрощает уход за черенками.

Десять дней температуру субстрата поддерживают на уровне 19…21°С, затем ее снижают до 17…18°С. температура воздуха должны быть не ниже 13…14°С. Начиная с октября черенки досвечивают: сразу после посадки освещенность должна быть 1,5 тыс. лк, а через 10-12 дней, когда появятся корешки,- 3 тыс. лк.

Относительную влажность воздуха в зоне листьев для вновь посаженных черенков поддерживают на уровне 70-80%. Это достигается с помощью туманообразующей установки, полива дорожек между стеллажами, редкого проветривания. Летом установку включают до двух-трех раз и более в час, зимой - два-три раза в день при экспозиции 8 с.

Туманообразующими установками с форсунками дефлекторного типа управляют от датчика влажности листовой поверхности "Электронный лист". При высыхании листа подается сигнал на включение, открывается электромагнитный клапан и вода поступает в систему. Начинается мелкодисперсный распыл воды через форсунки. Вода, оседая на листья черенков, обеспечивает снижение температуры листа на 3…5 °С по сравнению с температурой воздуха. При работе туманообразующих установок относительная влажность воздуха поддерживается на уровне 70-80%, влажность субстрата 70-75% НВ. Этот режим особенно необходим в первые 10-12 дней укоренения черенков.

С появлением корней (на 10-16-й день после посадки) относительную влажность воздуха снижают до 60%, полив сокращают. При необходимости проводят некорневую подкормку растений 0,2%-м раствором кальциевой селитры. Полив сокращают до одного раза в час при этой же экспозиции (8 с). В дальнейшем растения поливают один раз каждые два часа и реже.

За два-три дня до выпуска черенком уменьшают влажность субстрата, доводя перлит до такого состояния, чтобы после сжатия он рассыпался, однако пересыхания не допускают.

В современном производстве черенков нередко возникает необходимость накопления неукорененных черенков из-за сезонного спроса на укорененные черенки (основной спрос на такие черенки бывает в первом полугодии, поэтому летние черенки хорошо сохранять до зимы, а зимой начинать укоренять). Во многих странах консервируют до 15% годового урожая черенков.

Хранить неукорененные черенки гвоздики можно до 3-4-х месяцев. Способы хранения разные. Один из них состоит в следующем. В небольшие полиэтиленовые мешки помещают по 25 черенков. Открытые мешки складывают в коробки по 20-30 шт. так, чтобы черенки размещались вертикально. Коробки двое суток содержат при температуре 6…8°С, затем их переносят в камеры с температурой 1…3 °С и относительной влажностью воздуха 70-80%, где очень строго следят за температурой и обеспечивают смену воздуха пять-шесть раз в сутки.

При другом способе черенки по 1000 шт. хранят вертикально в больших герметических пакетах с газоселективным элементом. В этих пакетах повышено содержание углекислого газа и понижено - кислорода. При таком способе (температура 2…4 градусов Цельсия) черенки хранятся до 180 дней и укореняются затем на 95% (Рукавишников, 1985). За время хранения у черенков образуются каллус, и даже зачатки корней. Перед посадкой для укоренения черенки вносят в помещение с температурой 8 градусов Цельсия надвое суток, затем обрабатывают регуляторами роста и высаживают на стеллажи.

Размножение гвоздики из апикальной меристемы проводят на различных агаризованных и жидких средах. Наилучшая форма меристемы - апикальный вегетативный апекс с двумя примордиями величиной около 200 мкм. При уменьшении этого размера за счет примордиев развитие гвоздики идет по пути калуссо,- а не побегообразования.

3. Выращивание цветущей гвоздики на срез

Гвоздику на срез выращивают как однолетнюю или двулетнюю культуру, на приподнятых стеллажах или на грядах. Широко распространен способ выращивания гвоздики на небольшом (18-20 см) слое торфа (или почвенной смеси), помещенном на пленку, которую расстилают вдоль гряды на всю ее ширину. Гряду ограничивают опалубком из шифера. Края пленки не загибают, так как в противном случае возможен застой воды. Изоляция от нижнего слоя грунта необходима для предотвращения его заражения на большую глубину, что служит одним из мероприятий по борьбе с широко распространенными грибными болезнями увядания гвоздики. После окончания цикла выращивания субстрат с пленки удаляют, грунт под ней, а также конструкции оранжереи и опалубки гряд дезинфицируют химическими средствами. На вновь разостланную пленку насыпают новый субстрат.

Наилучшие условия для выращивания гвоздики создаются на низких стеллажах или на приподнятых грядах. (рис. 10,11).

Удобны стеллажи 600 мм и шириной до 1200 мм. Их делают с уклоном для стока воды. На дно можно положить полиэтиленовые обогревательные трубы. Этот способ выращивания облегчает замену субстрата и его дезинфекцию после ликвидации посадок. Для нижнего обогрева используют трубы обратного хода воды. Торф насыпают на мелкую капроновую сетку, обеспечивающую доступ к корням тепла и воздуха, сток лишней влаги. Так как обогрев субстрата в данном случае связан с общей отопительной системой, при отключении ее летом температура растительного слоя не регулируется.

Культуру можно вести на грядах, обнесенных шифером. Под торфом (40 см) находится слой песка (10 см), в котором размещены трубы. Под ним теплая вода подается круглый год. Субстрат должен быть влагоемким и хорошо дренированным (плотность не менее 0,6 г/см^3). Благоприятная среда для выращивания гвоздики: слаборазложившийся торф; смесь дерновой земли, торфа, перегноя и песка. (1 : 2 : 1 : 1); компост, приготовленный из торфа, древесных опилок, куриного помета ( 4 : 1 : 1); дерновая земля и торф (1 : 1); дерновая земля, верховой торф, сосновая кора (фракция 0,5-1 см) в соотношении 1 : 1 :1 b и др.

Схемы посадки: 15*18 см (36 растений на 1м^2), 15*15 см (44), 10*15-20 см (44), 15*12 см (50), 15*10 (60 растений). Густота стояния растений определяется временем выращивания гвоздики на одном месте и сроками посадки. При ранних сроках (первый квартал) приводят более редкую, при поздних ( третий-четвертый квартал) - более плотную посадку.

Очень важно иметь в насаждениях одинаково развитые растения, чтобы достичь ритмичного развития побегов. Для этого при посадке тщательно сортируют укорененные черенки по числу узлов. Тогда все приемы агротехники (прищипка, подкормка, полив и др.) можно легко направить на получение качественной продукции.

Рис. 10 Схема стеллажа с аэрируемым подогреваемым субстратом: 1 - щебень (диаметр частиц 15-20 см); 2 - отопительные трубы; 3 - мелкоячеистая сетка; 4 - труба для верхнего полипа; 5 - растительный слой; 6 - труба для ручного полива (размеры в миллиметрах).

Рис. 11 Приподнятая гряда с подпочвенным обогревом 1 - отопительная труба; 2 - мелкоячеистая капроновая сетка; 3-субстрат.

Сажают черенки неглубоко, следя за тем, чтобы зона корнеобразования не была погружена в субстрат. Поэтому на легких рыхлых почвенных смесях и торфе посадку часто проводят методом полива. При этом черенки ставят в ячейки предварительно натянутой по схеме посадки сетки или в специальные проволочные кольца, а затем в субстрат вокруг черенка аккуратно поливают водой из шланга. При этом субстрат слегка прикрывает корни, которые частично вмываются в него. На более тяжелых субстратах корни можно разместить в небольшом углублении или поставить черенки и слегка присыпать корни субстратом. Однако при всех способах посадки гвоздики недопустимо обжимание субстрата у основания черенка, что приводит к повреждению корней, а также к заглублению черенка после оседания субстрата.

Оптимальная температура в оранжерее во многом определяет величину урожая и качество цветочной продукции. В течение двух недель после посадки растений температуру субстрата поддерживают на уровне 14…16°С, воздуха 18 °С летом и 12…14°С зимой. После закладки боковых побегов для их быстрого роста температуру повышают до 14…16 градусов Цельсия. После индукции ее можно поддерживать на уровне 16…20 градусов Цельсия.

Температурный режим тесно связан с освещенностью. При небольшой освещенности придерживаются нижних параметров температуры, при высокой стараются не превышать верхние показатели. Разница между дневной и ночной температурами не более 6 градусов Цельсия.

Неблагоприятное воздействие на гвоздику оказывают понижение температуры в оранжерее осенью, до начала отопительного сезона: снижение температуры ниже 9 градусов Цельсия ведет к застою и переувлажнению воздуха из-за отсутствия конвекции, а затем к вспышке заболеваний. Осенью оранжереи начинают рано обогревать, чтобы в холодные ночи избежать резкого перепада температур.

В ноябре-январе, когда ощущается острый недостаток освещения, нельзя допускать в оранжерее высокой температуры, поскольку гвоздика в этом случае начинает расти, но стебли формируются слабыми, искривленными, цветки бывают либо полупустые, либо с треснутой чашечкой. Молодые побеги имеют тонкие светлые листья, которые плохо освобождаются друг от друга, образуя на концах стебля петли. Температуру воздуха в зимнее время для гвоздики поддерживают на уровне 8…10°С. Однако, в солнечные дни она может повышаться до 13…15°С, а субстрат остается холодным. Известно, что при температуре субстрата около 9°С процессы поглощения корнями питательных элементов (в первую очередь фосфора) резко тормозятся, а при снижении температуры на 2…3 градусов Цельсия они вовсе прекращаются. Поэтому зимой, когда дневная температура воздуха в оранжерее поднимается выше 10 °С и надземная часть начинает расти, этот рост происходит за счет перераспределения питательных веществ в самом растении. Наряду с нарушениями нормальных ростовых процессов (ограниченный фотосинтез при недостатке освещения) растения испытывают недостаток питательных элементов. Во избежание этого оранжереи, предназначенные для выращивания гвоздики в районах с холодной зимой, должны иметь подпочвенные обогревательные устройства. Зимой температуру субстрата поддерживают на уровне 12…14°С, не допуская ее падения в ночные часы ниже 8°С. В качестве биотоплива используют солому, укладывая ее слоем 10 см на дренаж, под субстрат.

В течении всего периода выращивания для гвоздики требуется постоянный доступ свежего воздуха. Сразу после посадки черенков (при ранних сроках посадки) проветривание уменьшают для повышения температуры и относительной влажности воздуха, что способствует более быстрому укоренению черенков. Когда черенки полностью укоренятся, проветривание усиливают. Смену воздуха производят до 20 раз в час, так, чтобы движение его не оказывало механических воздействий на растения (необходимо создать однородную воздушную среду). Зимой проветривание проводят осторожно, не допуская снижения температуры менее 8 градусов Цельсия. Чрезмерная вентиляция наряду с другими неблагоприятными условиями может привести к растрескиванию чашечки цветка.

Гвоздика ремонтантная крупноцветковая потребляет 0,8-1 м^3 воды в год, но плохо переносит ее избыток, особенно в осеннее-зимний период. За два дня до посадки подготовленные гряды поливают теплой (25°С) водой. При этом влажность субстрата не должна превышать 75-80% НВ. После посадки первый полив проводят шлангом с сеточкой, чтобы не допустить заглубления корней сильной струей воды. Затем, в течение недели, растения опрыскивают по два-пять раз в день, в зависимости от погоды. В дальнейшем их поливают слабой струей воды между рядами, не смачивая листьев, поскольку лишняя влага может вызывать грибные заболевания растений. Летом гвоздику можно поливать во второй половине дня, зимой - лучше всего с утра при температуре не ниже 18…20°С. Частота поливов зависит от времени года, погоды (солнечная, пасмурная), физических свойств субстрата. Оптимальная влажность субстрата 65-75% НВ. Летом растения поливают еженедельно или один раз в две недели. В осеннее-зимнее время , когда потребление воды бывает весьма низким, полив сокращают до одного раза в месяц, оптимальная влажность субстрата в этот период - до 65% НВ. При избытке влаги растения сильнее подвергаются заболеваниям, при недостатке - развиваются слабее, цветы мельчают.

Современный способ нижнего полива с помощью специальных форсунок обеспечивает равномерное увлажнение субстрата без смачивания листьев. Для этого пластиковые или металлические трубы (иногда резиновые шланги) укладывают по центру гряды и подсоединяют к водопроводной сети. В трубе на расстоянии 60-80 см один от другого делают отверстия с нарезкой для ввинчивания насадок (форсунок).

Для формирования разветвленного устойчивого куста и регулирования урожая гвоздику прищипывают вскоре после укоренения, через две-три недели после посадки. При осеннее-зимней посадке, как правило, оставляют три-четыре междоузлья, при весенней и летней - четыре-шесть.

Большое внимание уделяют правильной повязке растений (рис. 12) После того как у прищипнутых растений боковые побеги достигнут высоты 10-15 см, натягивают первые продольные ряды проволоки, которые крепят к боковым металлическим стойкам, устанавливаемым через 3-4 м, всего четыре-шесть рядов (для маточников - два ряда). Расстояние между рядами проволоки 15 см. Поперечные ряды натягивают из капроновой нити или шпагата между растениями по схеме их посадки. По мере роста побегов сетку наращивают каждые 15-20 см, а молодые побеги систематически, два раза в месяц, заправляют в ячейки. Подвязка должна обеспечить строго вертикальное положение стеблей в течение всего периода выращивания растений, поскольку неправильная подвязка, которая ведет к искривлению стеблей и цветоносов, слабому доступу воздуха и света в середину гряды, надламыванию стеблей, может значительно снизить урожай.