Материал: Воротники эпохи Возрождения

2.2 Женский костюм

Флорентийская женская одежда XV в. имела мягкие, подчеркивающие фигуру линии, естественные пропорции или некоторое повышение линии талии спереди, воронкообразную юбку, мягко и плавно расширяющуюся от талии к бедрам и низу. Лиф имел декольте - спереди квадратное, сзади удлиненное. Рукава присоединялись к платью различными способами.

Верхнее платье - симара - состояло из трех частей: удлиненной свободной спинки, заложенной от горловины спинки складками, и более коротких полочек. По бокам симара не сшивалась и только спереди придерживалась поясом на талии. Такой покрой позволял драпировать симару в различных вариантах.

Силуэт флорентийского платья XV в. вписывается в овал или треугольник, линии силуэта мягкие и округлые.

В костюме венецианок XVI в. намечается стремление к большей роскоши, пышности форм, что находится в непосредственной связи с эстетическим идеалом красоты того времени. Величавую пышность и округлость форм подчеркивают широким вырезом облегающего лифа, широкими сборчатыми рукавами, объемной юбкой.

В верхнем платье появляются короткие и широкие рукава, из-под которых виднеются буфированные длинные рукава нижней одежды. Форма его также становится прилегающей с отрезной линией талии и тяжелой складчатой юбкой из бархата или парчи. Большое распространение получает иссеченная ткань, сквозь которую просвечивают белоснежные тонкие сборчатые рубашки.

Пышный живописный туалет венецианки завершался вычурной обувью на очень высокой (до 55 см) деревянной подставке. Деревянные подошвы и верх туфель обтягивались сафьяном, шелком или расшитым бархатом. Головные уборы итальянок - чепцы, мягкие шляпы, тюрбаны.

В качестве отделки применяли кружево, которым украшали воротник, перчатки, пояс, чулки. Появляется новый вид дополнения к одежде - шелковая муфта на меху, украшенная лентами, кистями, различными безделушками.

Важнейшим условием красоты, как её понимали в Италии, и до Ренессанса, и во времена его расцвета и впоследствии были, например, белокурые волосы. Это требование осуществлялось различными средствами. В то время итальянские женщины знали несколько способов изменения цвета волос. Волосы красили в нужный цвет путем их окраски либо одевали на голову нечто вроде современных париков из накладных волос ярко желтого цвета, чем и достигался нужный эффект. Для этой цели женщины использовали специальные шляпы, называемые солана (solana), которые охраняли лицо от солнца и одновременно способствовали обесцвечиванию волос, которые клались на поля этой шляпы.

Плавность линии лба не должны были нарушать даже брови, которые выщипывали не только женщины, но и мужчины.

Девушки могли ходить с волосами, распущенными по плечам, а женщины, изящно скручивая волосы с нитями жемчуга, прикрывали их сетками, чепчиками и легкими шарфами (на манер восточных тюрбанов), убирая волосы с затылка и лба, так как длинная шея и высокий лоб считались признаками красоты. Для этого сбривали волосы со лба, а иногда и брови, вырез платья на спине обнажал шею, делая ее более длинной.

воротник фреза кружевной возрождение

Вторжение высоких идеалов искусства в область костюма оставило за Италией на три столетия Возрождения безоговорочный приоритет. Жесткие корсеты, массивные юбки, разрезанные в Италии уже в XIII веке на манер распашных восточных одежд, изображены на женских портретах Бронзино.

3. История воротника эпохи Возрождения

Воротник - часть костюма. Форма его всегда соответствовала костюму и так же, как костюм, была определена стилем той или иной эпохи. Уже в Древнем Египте встречается прообраз воротника - "должностное ожерелье" в виде небольшого полосатого оплечья. Цвет полос обозначал род службы. Так, например, военные носили "должностное ожерелье" с красными полосами.

В эпоху Возрождения в Венеции одежда была очень нарядной, но сдержанной по цвету. Это широкий камзол из бархата с большим количеством живописных складок и широким шалевым меховым воротником. В истории воротника интересна испанская мода Возрождения, с её громоздким и неподвижным придворным костюмом, подчеркивающим чопорность и надменность испанского королевского двора. Мода создаёт жесткий стоячий воротник с рюшем у подбородка - воротник "Стюарт". Маленький рюш превращается в большой круглый жесткий складчатый воротник, сковывающий движения головы.

Белоснежные брыжи, или фреза были признаком элегантности. Их крахмалили, синили, плоили (особый вид глажения) щипцами. Им придавалось такое важное значение, что французский король не брезговал собственноручно плоить свои воротнички. Большие плоеные воротники бытовали среди зажиточных слоев населения. Из Испании брыжи перекочевали во Францию, Англию, Нидерланды, где просуществовали до первой половины XVII века. К середине XVI века женщины начали носить вместо фрезы стоячий на каркасе веерообразный кружевной воротник - воротник "Медичи. Он имел различную форму: округлую во Франции, форму двойного полукружья в Англии.

Постепенно брыжи перестают носить, их сменяет в двадцатых годах XVII века большой отложной или шведский воротник, обшитый кружевами или целиком кружевной. Без кружев носили воротнички протестанты и гугеноты. Воротник изменяет форму. Рабат - это небольшой сзади воротник с прямоугольными концами впереди, иногда с широкой кружевной полосой. Увеличение размеров парика сделало воротник ненужным; его заменил галстук из белой материи с кружевными концами.

Лишь в конце XVIII столетия во Франции, а затем и в других европейских странах входит в обиход английский суконный фрак со стояче-отложным воротником. Английский костюм XVIII века - костюм преимущественно гражданский. Английский костюм создавался под воздействием борьбы двух направлений в английской культуре - прогрессивно-буржуазной и консервативно-феодальной. После английской революции 1640 года королевский двор уже не играет первую роль, и моды создаются буржуазией. Английскому стилю в костюме свойственно стремление к простоте, преобладанию прямых элегантных линий. Стояче-отложной воротник с отворотом называют английским, как в то время называли английскими высокие шляпы с полями (прообраз цилиндра) и сапоги с отворотами из жёлтой кожи. Стояче-отложной воротник и по сей день - один из самых популярных. При всех капризах моды стояче-отложной воротник с острыми уголками всегда изящен, поэтому его называют классическим.

На Руси существовало украшение - оплечье, или бармы в виде небольшой круглой пелерины, которая была принадлежностью княжеского или царского рода. В торжественных случаях мужчины надевали её поверх рубахи. Оплечье, или бармы богато украшали вышивкой, жемчугом и драгоценными камнями, оно было съемным и застегивалось на пуговицы. В допетровской Руси существовал высокий стоячий воротник. Делали его из бархата, парчи, наружную сторону богато расшивали золотом, серебром, жемчугом. Назывался такой воротник "козырь". Он был признаком щегольства. Про щеголей XVII века говорили - "ходит козырем", это выражение дошло и до наших дней.

3.1 Воротники фреза

Фреза - кружевной воротник, перекочевавший в XVI в. во Францию и ряд других европейских стран из Испании, где носил название "горгера". Изготавливался из тонкого белого полотна, а наиболее обеспеченные французы могли позволить себе фрезу из венецианского кружева. Для придания воротнику четкой формы его крахмалили, а иногда использовали проволочный каркас. В дальнейшем фреза разрослась до невероятных размеров, получив название "мельничный жернов". Таким образом создавался эффект маленькой головы. Разновидности гофрированных воротников: фреза (англ), горгера (исп), брыжи (англ), крозе (нем).

Заключение

Развитие моды, как и развитие истории вносит что-то новое, дает свежие идеи, формы, усовершенствованные материалы, формирует иное отношение к одежде. Изучая историю эпохи Возрождения можно заметить, что современные дизайнеры, разрабатывая новые коллекции, неоднократно возвращаются к историческим эпохам, одной из которых является эпоха Возрождения. Создавая свои костюмы, в которые привносят исторические элементы.

Постоянное стремление человека к новизне заставляет создателей одежды беспрерывно искать новые формы и конструкции. Однако основы зарождения костюма всегда будут присутствовать в современном мире.

Список используемой литературы

1.      Вазари Д. Жизнеописание наиболее знаменитых ваятелей и зодчих. - М., 1995 г.

2.      Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры. - М., 1998 г.

.        Казанцева С.А. Культурология. - М., 2005 г.

.        Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. - М., 1978 г.

.        Бирюкова Н.Ю. Западноевропейские набивные ткани XVI - XVIII веков. - М., 1973.

.        Браун В., Тильке М. История костюма (от древности до нашего времени): Пер. с нем. - М., 1996.

.        Горина Г.С. Моделирование формы одежды. - М., 1981.

.        Дмитриева Н.А. Античное искусство. - М., 1988.

.        Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. - М., 1989.

.        Каминская Н.М. История костюма. - М., 1986.

.        Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. - Прага, 1985.

.        Киреева Е.В. История костюма. - М., 1976.

.        Маккаи Л. Мир Ренессанса (иллюстрированная история). - Будапешт, 1980.

.        Мерцалова М.Н. История костюма. - М., 1972.

.        Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. - М., 1993, 1995.

.        Пармон Ф.М. Композиция костюма. - М., 1997.

.        Ротенберг Е.И. Западноевропейское искусство XVII века. - М., 1971.

.        Тарабукин Н.М. Очерки по истории костюма. - М., 1994.

Приложения

Приложение А

Грангола - гофрированный круглый испанский воротник, разновидность горгеры.

Приложение Б

Современная интерпретация воротников эпохи Возрождения