Содержание
Введение
Глава I. Русский народный костюм
.1 Классификация русского народного костюма
.1.1 Основные комплексы русского народного костюма
.1.2 Мужской и детский костюм
.2 Состав русского народного костюма
.2.1 Плечевые изделия
.2.2 Поясные изделия
.2.3 Обувь и головные уборы
.2.4 Прически, аксессуары и украшения
.3 Роль и значение русского народного костюма
Глава II. Русский народный костюм в современном мире моды
.1 Последние тенденции мировой моды
.1.1 Тенденции зарубежных домов моды
.1.2 Последние тенденции российских подиумов
.2 Русский народный костюм в жизни современного человека
.3 Русские этнические мотивы в коллекциях известных дизайнеров
.3.1 Коллекции зарубежных дизайнеров
.3.2 Коллекции российских дизайнеров
Заключение
Список использованной литературы
Приложение
Введение
Русский народный костюм является уникальным памятником народного творчества, сочетающим в себе утилитарность, информационность и эстетичность. Он является одним из самых значимых пластов русской культуры. Традиционный костюм является связующим звеном между бытовой жизнью народа и его эстетическим наследием.
Основополагающее значение для выявления значимости народного искусства, органической частью которого является русский народный костюм, имеют исследования ученых-искусствоведов: A.В.Бакушинского, И.Я.Богуславской, Г.К.Вагнера, В.М.Василенко, B.С.Воронова, К.М.Кирсановой, Н.Т.Климовой, М.А.Некрасовой, Т.М.Разиной и др. Основные закономерности искусства костюма, его функции и особенности художественного построения были сформулированы и раскрыты Р.М.Кирсановой, Г.С.Масловой, М.Н.Мерцаловой, Ф.М.Пармон и др.
Однако как отмечает кандидат философских наук Бакшаева О.А. в своей диссертации: «Отрыв традиций от обновления и развития не только превращает живые культурные ценности в мертвые музейные экспонаты, но и призывает людей жить по законам идеализированного, воображаемого прошлого. И в этой связи нельзя не согласиться с Е.Шацким в том, что «традиция живет только обновляясь, а у новации нет другого способа выжить, как доказать свою органичность, укорененность в культуре и добиться статуса традиции, выработать механизм взаимной адаптации традиции в конкретном месте и времени».
Воспроизводство и трансляция традиционных достоинств народной одежды неотделимы от их переосмысления и обновления. В то же время, творческая трансформация, преобразование первоисточника основанная на его глубоком изучении позволяет адекватнее донести до аудитории вневременное содержание культуры народного костюма. Водораздел должен проходить не между традиционным и новым, а между высокой, возрождающей духовность в человеке и массовой культурой»
Таким образом, данная работа актуальна тем, что затрагивает не только уже хорошо изученные факты о русском народном костюме, но и раскрывает преемственность его элементов в новых формах одежды. В результате данного исследования мы определим положение русского народного костюма в современном обществе и раскроем процесс его транформации и эволюцию в новые формы костюма.
Целью работы является изучение преемственности элементов русского народного костюма в коллекциях современных модельеров.
Задачи исследования:
Изучить понятие русского народного костюма в целом, его историю и основного значение
Выявить место русского народного костюма в современной жизни человека
Проанализировать основные модные тенденции последних 5 лет
Выявить проявления русской народной традиции в коллекциях модной одежды
Объектом исследования станет русский народный костюм, предметом - видоизменение русского народного костюма и его элементов.
русский народный костюм
Глава I. Русский народный костюм
Русский национальный костюм - сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался русскими в повседневном и праздничном обиходе. Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного региона, пола (мужской и женский), назначения (праздничный, свадебный и повседневный) и возраста (детский, девичий, замужней женщины, старухи).
Народный костюм представляет собой целостный художественный ансамбль, несущий определенное образное содержание, обусловленное назначением и сложившимися традициями. Его образуют гармонично согласованные предметы одежды, украшения и дополнения к ним, обувь, прическа, головной убор, грим. В искусстве костюма органично соединились различные виды декоративного творчества: ткачество, вышивка, кружевоплетение, низание, шитье, аппликация и изобразительное использование разнообразных материалов: тканей, кожи, меха, лыка, бисера, бус, блесток, пуговиц, шелковых лент, тесьмы, позумента, кружев, птичьих перьев, речного жемчуга, перламутра, цветных граненных стеклышек и др.
Процесс создания народного костюма - это
эстетическое преобразование жизненного опыта в художественные образы,
осуществляемое талантом и мастерством народа с помощью воображения сквозь
призму мировоззрения (эстетических идеалов) на крепкой основе традиции.
.1Классификация русского народного костюма
Крестьянскую одежду классифицируют по следующим признакам:
региональному (южнорусский поневный и северорусский сарафанны комплексы и др.);
этнолокальному;
половозрастному (детский, молодых и пожилых женщин и мужчин);
степень зажиточности владельца;
сословной принадлежности (к однодворцам, казачеству и т. д.);
социально-бытовых функций (рабочие, будничные, праздничные и обрядовые: свадебные, погребальные, траурные, пожнивные);
практического назначения (нательная, горничная,
верхняя одежда).
.1.1 Основные комплексы русского народного костюма
Поневный комплекс.
Это самый древний стиль одежды на Руси. В древнерусской миниатюре и иконописи изображение поневы встречается уже в X веке. Но слово "понева" в смысле "набедренная одежда" стало использоваться с XV века, а до этого оно означало (и означает сейчас в некоторых славянских языках) одеяло, полотняную ткань или покрывало. Хотя этот стиль одежды появился у славянских народов раньше других, но начиная с XIV века, он начал постепенно вытесняться другой одеждой (о чем речь ниже), и к XVII веку понева стала принадлежностью только южнорусского костюма. Более того, к XIX веку даже в южных губерниях поневу носили лишь замужние крестьянские женщины. Девушки надевали поневу всего на один день для обряда инициации ("вскакивание в поневу").
В поневный комплекс одежды входят: рубаха с косыми паликами (плечевыми детальками), понева, передник, нагрудник, сорока (для женщин) или повязка (для девушек), пояс, обувь (кожаная или лыковая).
(См. приложение 1)
Сарафанный комплекс.
Сарафан появляется на северо-западе России, начиная с XIV века, причем как мужская одежда (род кафтана). Женской одеждой он становится примерно с XVI века. Само слово "сарафан" для обозначения женской одежды использовалось редко. Чаще употреблялись слова, отражающие особенности конструкции или материала: клинник, глухарь, ситцевик, крашенинник. С севера сарафан постепенно распространился за Урал и в южные губернии России. В результате к XVIII-XIX веку сарафаны носили, кроме Северных и Центральных губерний Европейской России, вся Сибирь и Забайкалье, а также купчихи и небогатые горожанки всюду по стране. На юге же сарафан стал одеждой молодых девушек, и вообще воспринимался там как "модная" и "городская" вещь.
Сарафанный комплекс включает в себя: рубаху с прямыми паликами или без паликов, сарафан, передник, нагрудную одежду (душегрею, шугай), кокошник (для женщин) или венец (для девушек), кожаную или лыковую обувь. (См. приложение 2).
Комплекс с андараком.
Этот комплекс, в отличие от двух предыдущих, имел очень ограниченное распространение. Его носили так называемые однодворцы: потомки завербованных в Литве служилых людей, присланных в XVI-XVII веках на юг России для защиты границ. Отдельные села однодворцев располагались в Рязанской, Тамбовской, Курской, Орловской и Смоленской губерниях.
Юбку-андарак надевали вместе с рубахой с прямыми паликами и отложным воротником, корсеткой или жилеткой на шнуровке, широким поясом и головным убором, напоминающим либо колпак, либо литовские женские шапочки. (см. приложение 3)
Комплекс с кубильком.
А этот тип одежды был вообще узколокальным: он бытовал в казачьих станицах Дона и Терека. Считается, что он был заимствован казачками у женщин Северного Кавказа в XVII веке.
Кубилек - это приталеное платье с длинными рукавами. Его носили с металлическим поясом, рубахой, длинными штанами, вязаным колпаком и наброшенным на него тонким покрывалом. (см. приложение 4)
На рубеже XIX и XX вв. по всей территории России распространилась "парочка" - комплекс из юбки и кофты (или цельного платья), сшитый из фабричной ситцевой ткани.
Характерной особенностью крестьянской культуры
являлось одновременное бытование костюмных комплексов, сложившихся в разное
время.
.1.2 Мужской и детский костюм
Мужская крестьянская одежда шилась в основном, как и женская, из домотканых материалов: холста, пестряди, набойки, сукна, овчины. Наряду с ними в конце XIX - начале XX века использовались и фабричные: кумач, ситец, сатин, плис, дешевые шерстяные ткани.
Комплекс мужской будничной одежды состоял из рубахи-косоворотки с разрезом по левой стороне груди и штанов (портов). (См. приложение 5).
Косоворотка, т. е. рубаха с разрезом на левой стороне груди, распространилась после нашествия монголов. С воротником-стойкой мужские крестьянские рубахи стали шить во второй половине XIX в. К началу XX в. изменился в деталях покрой рубах: они стали значительно короче, появились скошенные бочка, сборы в низу рукавов, к которым стали пришивать манжеты. С древних времен и до начала 20-го столетия мужские рубахи шились с "подоплекой" - подкладкой, пришиваемой под центральное полотнище.
К концу XIX в. распространилась мода на всевозможные жилеты. Необходимо также отметить, что в праздничный крестьянский костюм входило обычно больше одежды, чем того требовала погода. Этим подчеркивалась зажиточность владельца.
В зимнее время поверх холщовых штанов надевали штаны из домашней шерстяной ткани или онучного сукна. Рубахи носили навыпуск и подпоясывали узким пояском, к которому по мере надобности прикрепляли гребень, дорожный нож или другие мелкие предметы. Праздничную рубаху делали из тонкого отбеленного холста и украшали тканьем и вышивкой красно-черными нитями "настилом" либо "крестом" ворот или разрез на груди, манжеты рукавов и подол. Ноги обували в лапти с онучами или сапоги, в зимнее время носили валенки.
Голову покрывали шапкой из серого войлока. Со второй половины XIX века был широко распространен картуз. Зимой носили ушанку или треух из сукна с оторочкой из овчины. Поверх рубах в зависимости от сезона и погоды надевалась распашная одежда из сукна: зипуны, кафтаны, свиты. Зимой носили овчинные полушубки, тулупы. Верхнюю одежду подпоясывали обычно широкими шерстяными домоткаными кушаками.
Детская одежда и покроем, и орнаментом почти
полностью повторяла взрослую, но изготавливалась из более дешевых материалов и
состояла из меньшего количества деталей. Известно, что деревенские мальчики и
девочки ходили летом в длинных подпоясанных рубахах из льняного или конопляного
("посконного") полотна. Подростки же носили как длинные рубахи, так и
комплекты из рубахи с сарафаном (или с юбкой) и рубахи со штанами.
1.2 Состав русского народного костюма
.2.1 Плечевые изделия
Рубаха
Издавна основой основ любого русского костюма является длинная, туникообразная рубаха с широкими рукавами. Рубахи были разные. Праздничные - для воскресных дней и престольных праздников, будничные -для работы дома и в поле; обрядовые делились на свадебные, предсвадебные и погребальные - «горемычные». Самую красивую рубашку невеста надевала в день свадьбы. Шилась она из лучшего домотканого полотна. Нарядные рубашки надевали в день первой борозды, в день выгона скота, в день начала сенокоса и жатвы. Верхнюю часть рубашки шили из лучшего «кужельного» полотна и называли «станом», «станушкой». Ниже талии надставляли подставу из грубой конопляной ткани, при надобности ее сменяли другой. Были рубашки и без подставы, так называемые «цельные» или «скрозные» (додольные). Если женщина среднего роста, она шьет себе рубаху такой длины, что, когда она ее надевает, подол лежит на полу.
Вышивка играла роль оберега, поэтому были четко определены места ее расположения: ошивки ворота и запястий, плечо и низ рубахи, поле рукавов. Интенсивно расшитые, эти места как бы защищали человека от злых сил. Узоры вышивки были священными, божественными изображениями или знаками - символами, обладающими магической и оберегающей силой. Украшались даже «горемычные» рубахи, причем и здесь соблюдались каноны в использовании узоров и цвета. Траурная одежда была белая. При трауре по родителям носили белые рубахи с белой вышивкой, а по детям - с черной. Кроме тканых, вышитых узоров использовались разноцветные «травчатые» ленты, вьюнки, кружева, блестки, золотые и серебряные галуны и позументы. (См. приложение 6,7)
Сарафаны
Сарафан - собирательный термин, обозначавший длинную горничную одежду на широких плечиках или лямках. Существовало три основных типа сарафана: косоклинный, прямой, сарафан с лифом.
Наиболее ранними считались косоклинные сарафаны. Шились они из домотканого шерстяного материала черного, темно-синего или красного цветов. Покрой их - два прямых полотнища спереди, швы по центру и по бокам. У распашных сарафанов между полотнищами располагалась застежка со множеством пуговиц. Спинка косоклинных сарафанов имели одно прямое полотнище и два клина по бокам, иногда к клиньям пришивали по 2 и даже 4 подклинка. Подолы сарафанов богато украшались красным сукном, лентами, блестками, золотой тесьмой.
Вторая разновидность сарафанов - прямые, «московские». Они сменили косоклинные. Покрой их на удивление прост. Сарафан шьется из 4-5 прямоугольных полотнищ, собранных на груди и спине под обшивку, без застежки, удерживается на плечах лямками. Шились такие сарафаны из набивного ситца, кумача, пестряди. Носили их преимущественно молодые женщины и девушки - в праздник. (См. приложение 8)
Поверх рубахи, поневы или сарафана надевали передник, который получил название «завеска», «занавеска», «запон». Его шили из полотнища холста, перегнутого пополам, в месте сгиба делали прямоугольной формы вырез для головы. Спинка была укорочена, иногда с отверстием «окошечком». «Занавески» были с длинными рукавами и без рукавов. «Занавески» на кокетке - более поздняя замена старинного туникообразного передника.
Интенсивность цвета в орнаменте постепенно
усиливалась сверху вниз за счет вставок из яркого ситца, полос узорного
ткачества и вышивки, лент, кружева, бахромы. Самая широкая узорная полоса -
цветная перевить - помещалась не в самом низу, а немного отступая от края.
1.2.2 Поясные изделия
Понева
Понева - это юбка, состоящая из трех полотнищ шерстяной, полушерстяной или конопляной ткани, стянутых на талии плетеным узким пояском - гашником; ее носили только замужние женщины.
Поневы так же, как и рубахи, делились на праздничные, расхожие и будничные. Будничные отделывались по низу узкой полоской домотканой тесьмы. В праздничных же поневах большое внимание уделялось «клаже» - это нашивки по подолу, в которых максимально использовалось все богатство отделки.
Поневу носили в основном замужние женщины, и в памяти народа она осталась как «вечный хомут и бабья кабала». (См. приложение 9)
Фигура женщины в этой одежде казалась более приземистой, чем в сарафане. Деревенская одежда соответствовала укладу крестьянской жизни, и полнота женщины означала для крестьянки здоровье, а здоровье - это и дети, и работа без устали, «до седьмого пота».
Совершеннолетие девушек отмечалось в народе обрядом - «загонять в поньку», когда в праздник на девушку при всех родных подруги надевали поневу. Окончательно поневу надевали во время свадьбы.
Поневы, которые носила молодая жена до рождения первого ребенка, были самыми красивыми. Молодая после венца надевала поневу с «хвостом» из красного сукна, шелка, бахромы и даже с бубенцами.