Марена красильная - многолетнее растение семейства мареновых, высотой до 2-х м, произрастает в Европе, Средней Азии, Средиземноморье, Иране, Индо-Гималайском регионе, Китае. Растений семейства мареновых на Южном Урале и в Казахстане известно 8 видов, в Тоболо-Ишимском междуречье - 2 вида.
Подмаренник - многолетние или однолетние травы, редко - полукустарники. Растений рода подмаренников - 25 видов, в Тоболо-Ишимском междуречье - 10 видов.
В состав сока марены входит не готовый краситель, а глюкозид желтого цвета. При замачивании измельченных корней растений в воде глюкозиды разлагаются на сахар и ализарин, который растворяется в щелочной среде. На волокне большинство природных красителей закрепляется с помощью минеральных и органических соединений - протрав.
Сам процесс крашения относительно прост и технология его воспроизведена на основе этнографических материалов.
Известно два способа извлечения красителей: медленное кипячение в емкости (горячий способ), брожение красильного сырья (холодный способ).
Горячий способ - это медленное кипячение измельченных корней марены для получения красильного раствора; последующий окрас сырья производится также путем медленного кипячения.
Холодный способ предполагает брожение красильного сырья в красильных ямах (или глиняных чанах) под воздействием солнечного тепла. Этот процесс обязательно должен происходить летом, при теплом дне и теплой ночи. Авторы исследований отрицают возможность получения красильного раствора методом брожения, в виду отсутствия для этого подходящей климатической обстановки. [17, с. 104]
Простое крашение всегда будет многоэтапным, т.к. краситель не сможет перейти в первый раз на ткань. Поэтому для получения насыщенных цветов используют многократное крашение, либо квасцевание. С помощью квасцов можно получить большое разнообразие цветов, даже при наличии одного-двух красителей. Например, сочетанием ализарина с окисью алюминия и окисью олова получали пунцово-красный цвет, ализарина с окисью железа - фиолетово-черный [17, с. 102-103].
В современном мире растительные (так называемые натуральные) красители также являются популярными. Их используют реконструкторы для максимально исторически достоверного воссоздания текстиля реконструируемой эпохи (Реконструкторы - это люди, занимающиеся воссозданием повседневной жизни определенного исторического периода. Под воссозданием понимаются изготовление оружия, доспехов и предметов быта времён реконструируемого периода, изучение военного искусства и нравов мира того времени и выезды на пленэр с целью пожить жизнью предков [30]).
Точных рецептов реконструкторы не дают. Те, кто пробовал окрашивать ткани натуральными красителями, отмечают, что конечный результат зависит от многих факторов - свойств и состава ткани, длительности вымачивания ее в конкретном растворе, последующей обработки. Так что все решается путем экспериментирования.
«Красящее вещество изготавливается путем
разрезания крупных продуктов (типа капусты или свеклы) и помещения эко-краски в
большую кастрюлю. Теперь необходимо довести до кипения и подождать
часок-другой. Если вы любите одежду сочных, ярких оттенков - оставьте красящее
средство (то есть воду в кастрюле) на ночь. После подготовки красителя
процедите его» [30].
|
Свекла и черника |
Пигменты, которые содержатся в этих продуктах, окрашивают ткань в красивый пыльный розовый цвет. |
|
Краснокочанная капуста и ежевика |
Эти вкусные и полезные продукты дают тканевым волокнам голубой и фиолетовый оттенки, насыщенность зависит от времени держания. |
|
Луковая шелуха |
Если вы красите на Пасху яйца, то знаете, что варя их в луковых очистках, вы придадите им необыкновенные горчичные и медные оттенки. А чай даст коричневые оттенки ткани. |
|
Апельсин и лимон |
Цедра цитрусовых окрашивает ткань в желтый |
|
Шпинат |
Слабый зеленый цвет ткани вам обеспечен при использовании шпината. Для получения более насыщенных оттенков откройте упаковку зеленки. |
одежда бронзовый женский урал
Кроме подготовки красильного раствора необходимо подготовить и саму материю, чтобы цвет не исчез после одной-двух стирок. Фиксирующий раствор поможет краске удерживать красящий пигмент. При использовании в качестве красящего вещества ягод необходимо приготовить солевой раствор (на восемь стаканов воды половина стакана соли). Если используются овощи, то нужно использовать уксусный раствор (четыре части воды и одну часть уксуса). Независимо от состава обработка ткани одинакова - ткань необходимо положить в раствор и подвергнуть медленному кипячению. После чего материю нужно прополоскать холодной водой.
Окрашивание производится помещением подготовленной ткани в красящий раствор. Интенсивность цвета зависит от экспозиции и температуры - чем больше времени и выше температура, тем насыщенней будет цвет. При этом необходимо учитывать, что в мокром виде материал кажется чуть ярче, чем он станет при высыхании. [30]
Таким образом, реконструкторами также предлагается двухэтапная процедура окрашивания ткани:
1. Подготовка ткани к принятию окраски (протравливание)
2. Окрашивание в красящем растворе
1.1.3 Анализ кроя одежды разных народов
Одной из важнейших задач, которые должны быть решены при изучении одежды в плане её истории, является вопрос о принципах конструирования, т.е. покроя. Покрой - это основа одежды, технологическое решение задачи приспособления материала, прежде всего наиболее распространенного - ткани, к формам человеческого тела. В том, как решается эта задача, проявляется специфика культурных традиций каждого народа или нескольких народов одного региона, отражаются культурные связи между ними.
Поставленная задача осложняется тем, что прямых потомков населения эпохи бронзы на Южном Урале нет, поэтому нет прямой культурной традиции. Мы исходили из того, что население эпохи бронзы, по мнению многих современных исследователей, принадлежало к миру индо-иранских племен, населявших Евразийские степи с эпохи бронзы до начала Великого переселения народов (Раннего Средневековья), поэтому имело генетическое сходство в традициях, обычаях и, как следствие, в костюме.
Нами были проанализированы костюмные комплексы народов, населявших Южный Урал в разные исторические эпохи, а также населения других регионов, генетически связанного с населением Южного Урала эпохи бронзы: башкир, татар, народов Средней Азии, русских, население раннего железного века Алтая (Пазырыкцев).
Наиболее древним народом, населяющим Южный Урал, являются башкиры. Башкирский костюм в основе своей сформировался под влиянием древнего и средневекового скотоводческого мира. В XVIII в. побывавшие у башкир И.И. Лепехин, П.С. Паллас, И.Г. Георги обращали внимание на широкое использование при изготовлении одежды материалов животного происхождения: выделанных овечьих и конских шкур, войлока, сукна, кожи. В составе башкирского женского костюма как и у других народов Волго-Уральского региона имелись рубаха (платье) и штаны. В прошлом традиционный комплект дополняла распашная верхняя одежда: приталенная безрукавка или кафтан, просторный халат. В эпосе «Алдар и Зухра» упоминается шуба из куницы. События происходили в теплое время года, следовательно шуба упоминается как праздничная одежда. [19] Поверх верхней распашной одежды повязывался кушак или надевался кожаный пояс.
Обычной одеждой женщин являлся длинный кафтан (который в торжественных случаях мог быть из бухарской шелковой материи) в форме халата, открытого от верху до низу и падающего прямыми складками до ног. Под него надевалась сшитая из полотна или бумажной материи «длинная рубашка той же формы, но открытая только на груди» с очень широкими рукавами. Находясь дома, женщины халат не надевали, оставались в одной рубашке. Иногда в таком виде они выходили во двор - даже в тех случаях, когда была холодная погода и шел снег.
Рубахи раскроены и сшиты преимущественно по прямой нити. Такой покрой назван этнографами туникообразным. Его главная особенность - отсутсвие плечевых швов. Кроили рубахи, сложив полотнище вдвое, вырезли отверстие для головы, делали глубокий вертикальный разрез посередине грудки, ворот скрепляли шнурком. К центральной точке пришивали прямые рукава. Подол расширяли за счет расклешенных боковин. Между ними и рукавом вставляли квадратные ластовицы. Ранние экземпляры рубах более просторны (широки), более поздние - при сохранении традиционного покроя соотносятся с естественными пропорциями фигуры.
Штаны у башкир долго сохраняли традиционный покрой. Различались штаны с широким и узким шагом. Первые присутствовали и в мужских и в женских комплектах одежды, вторые - только в мужских. Это дает нам право говорить об архаичности штанов с широким шагом. Простейшая конструкция представляла сложенный вдвое прямоугольник, к сторонам которого пришивались раструбы-штанины. Со временем между штанинами и основой стали вшивать клинышки.
Халат - распашная одежда, как и рубахи, зачастую не имела швов в плечах. Покупные ткани, более широкие, чем домашние, позволяли шить халаты из цельного полотнища, без боковин. В случае использования домоткани два полотнища стыковались посередине спинки. Это давало возможность вместе со спинкой выкроить верхнюю часть рукавов. По тому же принципу вырезали полочки. [19, с. 10-26]
В состав традиционного женского костюмного комплекса татар входят: рубаха, нижний нагрудник и штаны. По принципу кройки все многообразие традиционных татарских женских рубах можно разделить на два типа: 1) рубахи туникообразного покроя и 2) рубахи со скошенными и сшивными плечиками, закругленными проймами для рукавов. Эти два типа рубах отражают этапные моменты развития наплечной одежды. Туникообразный тип по принципу кройки идентичен мужской туникообразной форме рубахи, что позволяет считать его более архаичным. Основное полотнище рубахи перекинуто со спины на грудь с вырезом по овалу шеи, посередине которого имеется прямой грудной разрез. К основному полотнищу перпендикулярно пришиты прямые рукава с ластовицми, расширяющиеся книзу. Неотъемлемой частью нижней женской одежды является нижняя нагрудная повязка, сшитая из прямоугольного куска ткани. Надевалась повязка под рубаху, закреплялась на шее женщины завязками, покрывая грудь, видневшуюся в прорезь ворота.
Штаны татарских женщин по покрою аналогичны мужским. Их шили из двух штанин без боковых швов с клиньями и прямоугольной вставкой между ними.
Верхняя одежда татарских женщин делится на два типа: с прямой спинкой и с приталенной спинкой. Женская одежда с прямой спинкой сравнительно рано вышла из употребления. В Государственном музее этнографии народов России сохранился лишь единичный экземпляр - длинная туникообразная распашная одежда из прямых полотнищ белого холста с широкими клиньями по бокам, с прямыми рукавами и с широкими полами, без подкладки и застежек; ворот и верхние борта обшиты красной шерстяной нитью. [9, с. 49]
Одежда с приталенной спинкой весьма разнообразна, но исследователи считают ее более поздней по происхождению, поэтому ее мы не рассматриваем. [9, с. 37-49]
Башкирский и татарский костюм являются частью обширного круга традиционного костюма тюркских народов, к которым принадлежат и народы Средней Азии.
Комплекс женской одежды народов Средней Азии включал нательную одежду - рубаху и длинные штаны. Этими предметами женский костюм нередко и ограничивался, особенно летом в домашних условиях. Но у некоторых групп населения (например, в Самарканде) имелись специальные виды традиционной верхней одежды. При выходе в гости, особенно на семейные обряды, либо при холодной погоде они носили стеганые халаты. Такие халаты употреблялись и как домашняя зимняя одежда.
Рубаха - основной вид наплечной одежды, на начальных стадиях истории одежды из тканей, являвшийся, вероятно, первой, исходной формой, из которой развились все остальные виды наплечной одежды. Старинная рубаха отличалась архаичностью покроя. Она представляла собой сшитые в определенном порядке прямые полосы ткани различной величины и формы. Покрой этот настолько прост, что при кроении, как можно было наблюдать в Ура-Тюбе еще в 1927 г., закройщицы обходились вовсе без ножниц: ткань просто разрывали руками по прямой нитке. Рубахи такого покроя состояли из следующих частей: взятой вдвое и отмеренной по росту полосы материи в одну точь фабричной ткани или в две точи - узкой, кустарной. Этот кусок представлял собой перед и спинку рубахи. На линии плеча, приходившейся как раз на середину куска, к нему пришивали рукава, состоящие из поперечных полос той же материи. Рукава среднеазиатской рубахи были не очень длинными, оставлявшими кисть руки открытой или приоткрытой наполовину. В разных регионах Средней Азии рукав имел разную ширину. В Самарканде ранние рубахи имели ширину рукава в «четверть» - расстояние между мизинцем и большим пальцем растопыренной руки, более поздние стали делать рукав еще уже - в «четыре пальца» - от мизинца до указательного пальца растопыренной руки. Бухарская рубаха имела рукав шириной в две «четверти».
Ворот женских рубах старинного покроя имел вертикальный осевой разрез от шеи до талии. На линии плеч в обе стороны от вертикального разреза делали горизонтальные надрезы примерно на 6-8 см с каждой стороны с таким расчетом, чтобы свободно проходила голова. Излишек ткани собирали к концам надрезов в густую сборку, открывая шею. Никакого воротника на таких рубахах не полагалось. Ворот подшивали с изнанки полоской материи. Примерно посередине вертикального разреза рубаха стягивалась, либо застегивалась на пуговицу, либо затягивалась на шнурок. По словам рисовальщицы Урун-ой, выходившей замуж в 1875 г., в годы ее молодости рубахи завязывались на шелковые тесемочки, а женщина, выходившая замуж в 1888 г., уже носила рубахи, застегивающиеся на пуговицу. В 40-е гг. XX в. снова стали употреблять завязки из двух скрученных толстых ниток. [15]
Штаны. Единственным и обязательным в среднеазиатском костюме видом поясной одежды были штаны. Они считались настолько необходимым элементом костюма, что в широком употреблении по отношению к ним бытовал термин «лозим» - нужный, необходимый. В некоторых районах этот термин в применении к женским штанам вытеснил из употребления собственное название данного предмета одежды. [15]
В покрое среднеазиатских штанов мы видим то же, что и в старинной рубахе, простейший способ использования ткани как материала для одежды: шитье из отдельных прямых или частью раскошенных кусков; преобладание швов, идущих по прямой нитке; полное использование ткани, так, что после кроения не оставалось ни одного кусочка: вся ткань разрезалась с тем расчетом, чтобы кусок, срезанный с одного места, был пришит к другому.
Чертой архаичности, так же как в рубахе, можно считать единый покрой штанов для всех полов и возрастов.
В результате применяемых способов кроя штаны получались широкие, с широкой, низко посаженной мотней. Верхний край их отгибался на наружную, лицевую сторону и подшивался широким рубцом, служившим для продевания шнура-завязки, которая и поддерживала штаны при ношении.
Халат - традиционный вид верхней одежды для мужчин, женщин и детей. В покрое халата обнаруживаются те же элементы, что и в покрое рубахи, от которой халат отличается наличием спереди сквозного разреза. Нет сомнений, что этот вид одежды генетически связан с рубахой. По материалам М. Хамиджановой в Ягнобе при шитье халата из кустарной ткани, имеющей узкую точь, сначала шили рубаху, стан которой состоял из сшитых вместе точей, а потом передний шов распарывали, и таким образом получалась распашная одежда - халат [15, с. 26].
Покрой всех вариантов традиционного халата был единым; его основой служила туникообразная рубаха. Халат состоял из тех же конструктивных частей - стан, боковины, рукава. К ним в ходе эволюции этого вида одежды добавились воротник и передние клинья. Поэтому халаты, различавшиеся в названиях только по материалу, нельзя считать особыми видами одежды: это лишь варианты единого вида - туникообразного. Описанный покрой встречается и в немногих образцах дошедшей до нашего времени средневековой одежды: халат мальчика из погребения XV в. в мавзолее Шахи-зинда (Самарканд), халат XVIII в., приписываемый Ходжа Сафо. [15, с. 19-29]